В предыдущей части была закончена (предварительная) сборка модели, а теперь ее ждет грунтовка и покраска.
Перед тем, как грунтовать модель и вообще переходить к покраске, я настоятельно рекомендую собрать одноразовый стапель, чтобы как можно меньше держать модель в руках – на первых порах это всегда приводит к нежелательным эффектам в виде отпечатков пальцев, содранной краске и прочим. На данном этапе, чем меньше вы руками касаетесь модели – тем лучше. Есть схемы многоразовых стапелей, я же всегда делаю под конкретную модель:
Торцы закрыты малярным скотчем, чтобы избежать возможного налипания ворсинок или прилипания (все равно нежелательного) модели к картону.
Теперь вернемся к фонарю. На прототипе он был изнутри цвета интерьера, но очень часто внутренняя часть красилась в черный, так что до установки его на свое место надо бы его покрасить в цвет интерьера. При такой технике покраски – сначала в интерьерный, потом в наружный – легко достигнуть изначального вида, как на прототипе. Итак, фонарь покрашен в цвет интерьера:
После этого, останется только установить фонарь кабины на свое место. Для этого я рекомендую применять специальные клеи для прозрачных деталей, т.н. Clear Fix'ы (по названию одного из самых популярных таких клеев от Humbrol).
Перед грунтовкой обязательно надо вторично модель обезжирить. В этот раз никаких купаний – подойдет спирт. Так как я пользуюсь светлым грунтом (светло-серый Mr.Surfacer 1200 или 1500 от Gunze в виде аэрозоля), то дополнительно я маскирую скотчем со слабым клеем (чтобы не отклеить маски от фонаря раньше времени) и сам фонарь. Это нужно для того, чтобы светлый грунт не проглядывал между слоями краски после того, как маски будут сняты. Чтобы уменьшить адгезию скотча, можно так же приклеить его несколько раз к какой-либо чистой поверхности или даже к себе – клейкость снизится. Этот метод еще хорош и для того, чтобы делать маски для камуфляжей, когда надо клеить скотч к уже окрашенным поверхностям, чтобы уменьшить вероятность повреждения слоя краски. Ну и в довершение ко всему – удалить с модели пыль, ворсинки и прочий мусор. Особенно хорошо это делать с помощью антистатической кисточки или щеточки. Остальные детали также готовим к грунтовке (закреплены на зубочистках с помощью офисного адгезива):
У самой грунтовки несколько назначений. Наверное, самое очевидное – улучшить адгезию краски к поверхности и вообще упростить сам процесс ее, краски, нанесения. Однако, существуют краски, адгезия которых выше, чем у многих грунтов (например, нитроакрилы Mr.Color). Некоторые моделисты грунтуют модели красками-металиками (эмалями, т.к. акрилы традиционно обладают худшей адгезией). Исходя их этого, еще одним назначением грунта является т.н. "проявка" – на однотонном грунте хорошо становятся видны все недочеты, огрехи и дефекты, которые надо устранить до покраски. После их устранения проблемные места заново грунтуются. Грунты (Tamiya, Gunze) обладают хорошей усадкой, потому повторное нанесение – не проблема. А еще они являются т.н. микрозаполнителями (microfiller), т.е. сглаживают мелкие царапины и неровности. И последнее – грунтовки, обладая хорошей укрывистостью, дают однотонную поверхность при тонком слое покрытия, убирая разницу между желтой шпаклевкой, серым пластиком и металлическим травлением, что очень важно в дальнейшем для покраски, особенно, с учетом применения техник прешейдинга и прочих.
Итак, модель и ее детали загрунтованы:
Теперь надо определиться, с чего начинать. Существует хорошее правило, которому я всегда следую – красить от светлых тонов к темным, если разговор идет о серых, зеленых, синих и коричневых цветах. Белый, красный, желтый и голубой лучше наносить сразу на светлую грунтовку. Металлики, несмотря на то, что это светлый тон, обычно обладают хорошей укрывистостью, потому лучше, например, сначала покрасить красным, а потом металликом, чем наоборот.
В данном случае очевидно, что надо начинать с нижней поверхности, которая была выкрашена в средне-серый цвет. Но начинать надо не с него, а с интерьерного зеленого ниш шасси. В этом случае, после грунтовки, я не маскирую уже пространство вокруг, а стараюсь просто не красить там, где не нужно:
После высыхания краски (в среднем 12 часов, но зависит от производителя), надо ниши замаскировать. Делать это можно по-разному – кусочки поролона, жидкая маска, скотч:
Далее наносим серый цвет нижних поверхностей. Аккуратно, не спеша и тонкими слоями:
Пока краска будет сохнуть, можно заняться другими деталями:
Воздушный винт красится в два захода. Гораздо проще сначала покрасить желтым законцовки лопастей, после чего заклеить их масками соответствующего размера (что тоже удобно, т.к. маски клеятся от конца, что позволяет легко выдержать размер), а уже потом прокрасить черным:
Теперь подошел черед оливково-зеленого верха модели. Камуфляж можно накрашивать и от руки, но без навыков и опыта это может превратится в катастрофу, потому я предлагаю сделать маски. Для начала я клею полоски, ограничивающие маскируемую область, потом заклеиваю все между ними и немного больше, чтобы защитить от случайного попадания зеленой краски. Если вы модель обезжирили, красили тонкими слоями и не "переливали" краску, а так же дали ей высохнуть – маски не должны краску снимать вместе с собой. После этого можно красить:
После покраски снял маски:
Собственно, остается только снять маски с нижней части модели, подправить огрехи, если таковые обнаружатся, и переходить к следующему этапу – наклейке декалей:
Комментариев нет:
Отправить комментарий